Фото с сайта shooterstore.ru
Каркас межкомнатного проема – важная часть конструкции, обеспечивающей вам и вашему жилищу безопасность. Сейчас в магазинах можно найти большое количество вариаций подобных изделий, однако не все они могут вписаться в проем и полностью соответствовать ожиданиям хозяина.
В этой статье мы поговорим о том, как правильно собрать и установить дверную коробку для межкомнатной двери своими руками, предоставим пошаговую инструкцию и видео, которые помогут вам более подробно разобраться в этом непростом процессе.
Фото 13: Ширина и гвоздь ниже нижнего шарнира
Перепроверьте промежуток между плитой и косяками. Перепроверьте промежуток между дверной плитой и дверью. И, наконец, закрепите прокладки на месте, используя три гвоздя 2-в. 15-калибра. Промойте нижнюю часть дверной рамы примерно на 4 дюйма вверх от пола со стороны шарнира, убедившись, что шарнирная сторона точно отвеса, а затем приклейте ее. Прикрепите свой уровень к прямому 2 × 4, как показано на рисунке. Затем закрепите центральную область косяка, чтобы выровнять ее, а затем прибить ее. Проверьте всю длину с помощью линейки.
Коробка входной двери: особенности строения
Данная конструкция – основная и неподвижна часть, на которой расположены петли и полотно. Монтируется она в самом проёме и плотно прилегает к стене дома или квартиры.
Конструкция представляет собой рамочное сооружение и может быть изготовлен из различных материалов.
Таких как:
Фото 14: Установите более длинные винты в каждом шарнире
Замените один заводский винт в каждом шарнире с помощью более длинного винта. Приворачивайте винт очень медленно за последние несколько оборотов и уделяйте пристальное внимание косяку. Вы не хотите сосать косяк и сбрасывать выравнивание двери. Проверьте все зазоры и откройте и закройте дверцу после установки каждого винта.
Убедитесь, что винты проникают в каркас минимум на 1 дюйм. Не используйте шурупы из гипсокартона - они хрупкие и не выдерживают много лет злоупотребления. Покупайте вместо этого шурупы и попробуйте найти ту, которая близка к тому же цвету, что и ваши петли.
- Пластик.
- Металл.
- Дерево.
- Стальные или композитные профили.
- Прессованные опилки недорогой древесины.
Что же касается формы, то в основном она везде одинаковая – прямоугольная. Кроме неё, популярностью пользуется и арочная разновидность.
Функциональное назначение системы состоит в том, что она является своеобразным каркасом, ограничивающим проём. Помимо этого, есть еще она особенность, конструкция служит декоративной цели.
Фото 15: Закрепите фиксатор
Вставьте и закрепите прокладки 4 дюйма вниз от верхней части двери и 4 дюйма вверх от пола. Нагните прокладки так же, как и на шарнирной стороне. Мы отремонтировали двери, которые так сильно ударили от ветра, что косяк на стороне защелки был сбит с ног на несколько сантиметров. Чтобы предотвратить эту проблему, установите длинный строительный винт за пластину фиксатора. Протрите и закрепите отверстие в углу защелки, чтобы он не мешал винтам защелки. Не используйте более длинные винты в отверстиях пластины защелки, потому что они слишком близки к краю и могут разделить каркасный пиломатериал.
Фото с сайта shooterstore.ru
Состоит коробка из следующих частей:
- Рама. Она имеет П-образную форму и включает в себя две боковые стойки и горизонтальные перемычки, которые плотно прикреплены друг к другу с разных углов. Данная деталь сделана из брусьев коробочного профиля, в которых есть специальная продольная выемка для вставки полотна.
- Наличник. Необходим, чтобы скрыть зазор, образующийся между стеной самим коробом. Делается из специальной планки.
- Порожек. Представляет собой специальную планку, завершающую конструкцию.
- Уплотнитель. Необходим, чтобы обеспечить звукоизоляцию.
Основные технические требования к дверной коробке
Чтобы установка отличалась своей прочностью и отличным выполнением необходимых функций, она должна отвечать определенным требованиям. Вот несколько особо важных условий, которые отличают качественную конструкцию:
Фото 16: Заблокируйте бок о бок
Затем вставьте блок на шпильки, чтобы удерживать косяк в этом положении.
Фото 17: Гвоздь возле ударной пластины
Промойте и пригните ударную сторону возле ударной пластины, а затем около пола. Фото 18: отломите прокладки. Выполните оценку прокладок несколько раз острым лезвием, а затем защелкните их, чтобы освободить место для обрезки.Необходимые инструменты для этого проекта
Пригвоздите отделку к дверной раме с финишными гвоздями № 4. Пригвоздите отделку к основанию с финишными ногтями № 6. Когда дверь находится в положении, пригвоздите ее на место. Выполните следующие шаги для надежной установки.
Необходимые материалы для этого проекта
Избегайте совершения покупок в последнюю минуту, заранее подготовив все ваши материалы.- Она должна идеально вписываться в размеры проёма. Допускается небольшое отклонение от заданных параметров на 20-30 мм. Стойки, которые располагаются по бокам обязательно должны быть ровными и вертикальными, в горизонтальная перекладина – располагаться на необходимом уровне от пола.
- Что касается толщины конструкции, то она должна быть такой, чтобы наличник могу свободно лечь на одну из её боковых граней и не перекоситься ни в какуцю из сторон.Скорректировать этот параметр может помочь добор.
- Средняя высота составляет не более 207 см, а ширина – 80 см, в ванной комнате последний показатель на 10 см меньше.
- Следует помнить и о прочности, поэтому лучше всего отдавать предпочтение качественным материалам.
- Высота порожков в ванной не должна превышать 2 см, а на кухне и вовсе можно обойтись без них.
Запасаемся необходимыми инструментами
Вот как мы зафиксировали дверь, чтобы она идеально подойдет для нашей прачечной. Ниже находится дверь депо, которую мы заменяем. Он выглядит красиво и соответствует нашим другим дверям, но это не настоящий лес, и ему не хватает персонажа. Так что настало время, пока эта прощание пока не говорит. Мы закончим тем, что будем использовать его где-то в другом месте или продавать, - не хотелось бы, чтобы он пропал!
Самый простой способ сделать это - использовать отвертку и молоток и вытащить штифт. Если они не совпадают, отрезайте новую дверь до нужной высоты с помощью циркулярной пилы. Если двери не имеют одинаковой ширины, вам необходимо обрезать ширину, отрезая шарнирную сторону двери. Проверьте дверь, поместив ее в дверной косяк, чтобы убедиться, что она подходит. Теперь, когда двери имеют такой же размер, вам нужно вырезать петли для новой двери. Дверная рамка, в которую мы устанавливаем дверь, использует 3 полуовальных петли, а сама дверь имеет 2 прямоугольных петли, поэтому нам нужно было сделать дверь соответствующей раме. Сначала, измеряя верхнюю часть двери, измерьте расположение петель на старой двери. Проверяйте шарниры, когда вы доложаете слои до тех пор, пока шарнир не окажется на одном уровне с дверью. Убедитесь, что вы используете правильный кусок шарнира (одна часть шарнира имеет 3 вырезывания, а вторая - 2). У нашей дверной рамы установлены 3 насечки, поэтому на нашей двери мы установили шарнир с двумя вырезами. После установки шарниров снимите штифт с новых шарниров и установите дверцу в дверную раму. Проверьте качели и посадки двери, чтобы убедиться, что она правильно открывается и закрывается. Следующим шагом будет установка установочной пластины (охватывающая часть в дверной ручке, которая крепится к раме двери). Мы должны были установить 2 из них, так как у белья есть болт для замка, и нам нужно было сдвинуть дверную панель, потому что защелка была ниже на новой двери. Измерить область, в которой вы будете устанавливать стальную пластину, и вытолкнуть слои рамы до тех пор, пока накладка не станет заподлицо.
- Снимите текущую дверь, вытащив контакты из шарниров.
- Не отвинчивайте петли от двери или дверной коробки!
- Измерьте текущую дверь, затем измерьте новую дверь.
- Вы можете заложить старую дверь поверх новой двери и проследить измерения.
- Не разрезайте верхнюю часть двери, только снизу.
- Отметьте верхнюю часть каждого шарнира на новой двери.
- Сначала поместите маркер приклада рядом с меткой для вашего шарнира.
- Удалите маркер приклада, чтобы увидеть ваш идеальный полуовальный контур.
- Затем, используя небольшое долото, начинаем вырезать секцию для шарниров.
- Прикрутите новые петли, используя прилагаемые винты.
- Как только петли совпадут, вставьте штифты.
- Теперь дверь должна быть установлена.
Фото с сайта shooterstore.ru
Перед тем как приступить к работе, подготовьте следующее оборудование.
Вами не обойтись без:
- болгарки;
- перфоратора;
- электродрели;
- шуруповерта;
- ножовки;
- стамески;
- плоскогубцев;
- отвертки;
- уровня;
- отвеса;
- напильника;
- шлифовальной шкурки;
- рулетки;
- рубанка;
- шпателя;
- кисти малярной;
- молотка.
Данные инструменты необходимы для различных целей, но все они представляют собой минимальный набор для монтажа, который легко собрать любому, даже начинающему мастеру.
Монтаж дверной коробки
После того, как отверстие защелки просверлено, закрепите нажимную пластину и проверьте, чтобы дверь закрывалась и открывалась должным образом. Также настало время применить деревянную шпатлевку к любой из областей на двери или косяке, которые в ней нуждаются. Поскольку нам пришлось перемещать планшет и расположение шарниров, мы должны были использовать немного шпаклевки.
- Затем отметьте центр области, где будет находиться все в ударной плите.
- Как только шпатлевка сухая песка, это так гладко.
Как изготовить дверную коробку самостоятельно: разбираемся вместе
Фото с сайта shooterstore.ru
Чтобы самому сделать необходимую конструкцию, вам понадобится стандартный деревянный профиль.
Сначала отметьте необходимые высоту и ширину для проема. От показателя высоты отнимите примерно 30 мм. Отмерьте и отрежьте пару брусьев для боковых стоек. Таким же образом подготовьте и верхнюю перекладину.
Аналогично стилизованная дверь в штатах обычно представляет собой 5-панель. По какой-то причине, с дверью с четырьмя панелями действительно понравилось мне. После того, как дверь будет собрана, вы захотите использовать деревянный наполнитель для покрытия отверстий для ногтей и сделать более плавные переходы между рельсами. Цель не обязательно, чтобы соединения исчезли, просто сглажены. Конструкция двери красива и проста.
Установка замкового механизма с защёлкой
Каждая из дверей была окрашена грунтовкой и одним хорошим пальто из Шервин Уильямс Про-Классическая глянцевая краска в том же цвете, что и наша отделка. Это разглаживает ролики, так что ваша дверь не выглядит так, как будто она свернута. Как только они были повешены и на месте, были некоторые пятна, которые нуждались в затачивании и прикосновении. Еще один слой краски был нанесен на стороны рельсов.
Возьмите специальный инструмент – стусло. И соедините с его помощью верхушки боковых стоек и концы перекладин, а потом обрежьте все детали под углом в 45º.
Особенность стусла в том, что он играет большую роль при формировании среза необходимого угла.
Помните, что перекладина со своей меньшей стороны даже после того, как вы срежете угол, не должна быть уже ширины полотна, а напротив, должна превышать её примерно на 7 мм.
Три способа сборки брусьев
Эта область была ранее покрыта коврами, и теперь это прекрасный шероховатый мрамор, уложенный на тупой рисунок елочки и подогретый системой подогрева пола. При установке нового стандартного размера, внутреннего дверного проема в собственности, наиболее экономичным способом изготовления рамы является использование набора дверных вкладышей.
Дверные лайнеры входят в плоских упаковках, состоящих из головы, два столбов, стоп обрешетки головы и двери. Как видно из приведенной ниже фотографии, голова имеет разрезы с обеих сторон. На фотографии внизу слева показан косяк, в середине вы можете увидеть полный кадр. На фотографии справа показана секция косяка, на которой вы можете видеть остановку двери. Это просто длина рейки, которая, когда дверь висит, прибивается к вкладышу, чтобы закрыть дверь.
Состыкуйте стойку и перекладину таким образом, чтобы их среды были перпендикулярны относительно друг друга. Между ними можно заранее проложить соединительную мягкую прокладку, толщиной примерно 4 мм. Сожмите брусья и закрепите их при помощи струбцин.
В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем.
Поместите две косяки в соответствующие пазы на голове и с помощью пилотных отверстий, вверните их через головку в косяки. Измерьте расстояние между косяками в головке вкладыша и отрежьте кусок дерева той же длины. Закрепите этот кусок древесины между косяками в нижней части рамы. Это будет держать раму крепкой, когда вы поместите ее в отверстие.
Чтобы убедиться, что рамка полностью квадратная, вы должны использовать квадратную форму квадрата квадрата плотников, чтобы получить его на месте, затем прикрепите деревянную скобу поперек угла, чтобы удерживать ее в нужном положении. 
Полная рамка может быть закреплена в отверстии. Перейдите в магазин инструментов ниже, чтобы получить помощь в покупке замков и дверной мебели всех видов.
Аналогично стягивается второй угол рамы. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.
Чтобы стык был более прочным, можете установить специальный шкант. Чтобы это сделать, просверлите небольшую дырочку и забейте в неё кусочек деревяшки. Перед этим и деталь, и отверстие хорошенько смажьте специальным столярным клеем.
Возможно, вы захотите перейти в наш раздел видео, чтобы увидеть визуальную демонстрацию различных шагов, которые помогут вам сделать лучшую работу. Установка дверной и дверной рамы - это то, что, хотя и не слишком сложное, занимает много времени и может вызвать разочарование, если дом не был построен квадратным, отвесным и ровным. Комбинации дверей и рамок можно найти в любом магазине для дома; Они бывают разных размеров и типов древесины и следуют тем же основным инструкциям по установке, независимо от того, какой тип вы покупаете.
Перед установкой двери проверьте рамку для отвеса. Самый важный аспект установки двери и рамки - это не фактическая установка, а проверка всех заранее, чтобы вы знали, с какими проблемами вы столкнетесь. Проверяя рамку и пол для проверки уровня и отвеса, вы узнаете, нужны ли прокладки и где. Без предварительной проверки вы идете вслепую и можете удвоить или утроить время установки.
Как установить коробку своими силами: несколько полезных рекомендаций
Фото с сайта shooterstore.ru
Итак, когда система собрана, самое время приступить к её установке.
- Первым делом демонтируйте порожек.
- Затем закрепите деревянную планку толщина которй составляет примерно 20 тммм, а ширина идентична простенку двери. Крепко прикрутите её дюбелями.
- Скруглите планку сверху и вбейте два дюбеля в пол. Закрепите порожек.Следите за тем, чтобы его длина была точной такой же, как и ширина проема.
- После этого начинайте крепить саму систему. Просверлите в стойках по бокам три отверстия, отступая примерно 10 см от края и центра. В перекладине проделайте точно такие же углубления. Важно, чтобы расстояние между ними было одинаковым.
- Вставьте короб в проём. С помощью отверстий сделайте разметку в простенке. Возьмите перфоратор и просверлите отверстия под дюбели. Закрепите последнюю деталь с помощью шурупов.
- Проверьте, насколько ровно вертикально и горизонтально установлены стойки и перекладина. Если что-то не так, то можно немного скорректировать их положения прокладками, клиньями или специально закрученными шурупами. Если решите воспользоваться последними, то обязательно обратите внимание на то, как сильно выпирают их шляпки, втопите их в короб поглубже.
- В некоторых случаях толщины самой конструкции может быть недостаточно. В этой ситуации вас спасут доборы. Крепить их надо точно так же, как и брусья.
Добор должен иметь точно такую же толщину как и брус, ему не следует быть выше поверхности коробки.
- Не забудьте уложить в пазы специальный уплотнитель по всей площади конструкции. Если специальных углублений для этой цели нет, то просто приклейте уплотнитель к поверхности брусьев.
Более подробно о том, как собрать и поставить дверную коробку межкомнатной двери, вы может узнать в в этом видео.
Заключительный этап: отделка
Фото с сайта shooterstore.ru
После того как вы закончили с монтажом, можно приступать к последней, косметической стадии работ.
- Зазор в районе пристенка и проёма необходимо хорошо заделать монтажной пеной. Не экономьте на этом полезном материале. От того, насколько качественно вы справитесь с этим этапом зависит прочность конструкции и её пропускные способности.
- Когда пена застынет, можете перейти следующему шагу. Срежьте лишнее и тщательно отшлифуйте поверхность.
- Переходите к установке наличников.Отрежьте планки в количестве трех штук. Две из них нужно будет наложить на стойки сбоку, а оставшуюся – разместить на перекладине. Следите за тем, чтобы верхние части планок были срезаны под углом 45º. Крепите детали так, чтобы срез сбоку совпадал с концом конструкции а другой срез располагался вдоль стены. Наличники надо хорошо прикрепить с помощью шурупов, шляпки которых лучше всего скрыть в древесине.
В ходе проведения работ у вас могут образоваться зазоры: в районе наличника и общей системы, добора и бруса, между брусьями и наличниками. Паниковать и считать себя горе-мастером не стоит, все можно исправить.
Замажьте эти промежутки специальной шпатлевкой по дереву. Данный материал наносится плотными слоями, вам достаточно будет двух. Сначала хорошо заделайте промежуток, а затем разровняйте смесь и нанесите еще немного состава для крепости. Когда обработанная поверхность высохнет, используйте наждачную бумагу и хорошенько отшлифуйте этот участок. В самом конце необходимо установить петли, на которых будет держаться полотно. Стамеской сделайте углубления в нужных местах и закрепите детали с помощью шурупов и электродрели.
Вместо заключения
Теперь вы знаете, что самостоятельно установить, смонтировать и даже изготовить коробку в своём доме или квартире, достаточно просто, владеете навыками, как собрать и поставить межкомнатные двери, которые получили из видео. Следуйте нашим советам и рекомендациям и вам все будет по плечу.
– процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.
От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.
Схемы сооружения
Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:
- для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
- для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.
Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.
Этап 1. Элементы дверной коробки
Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:
- дверное полотно;
- саморезы с дюбелями;
- пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
- один горизонтальный брусок;
- деревянные наличники;
- анкерные болты соответствующего размера;
- железные подвесные планки;
- наличники;
- клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
- монтажная пена;
- пистолет для нанесения пены.
Этап 2. Оборудование
Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:
Этап 3. Демонтаж старой коробки
Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательнос ти.
Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.
Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.
Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.
Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.
Этап 3. Установка дверной коробки
Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.
Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.
Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.
Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.
Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствоват ь, то дерево может растрескаться.
Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.
Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.
Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.
Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.
Каркас для дверного проема практически готов.
Шаг 6.
Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.
Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.
Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.
После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.
Видео – Сборка дверной коробки
Способы крепежа коробки
Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.
Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.
Дверная коробка в доме из дерева
Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.
В данном случае может быть лишь два варианта.
- Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
- При несформировавшем ся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.
Последовательнос ть действий должна быть следующей.
Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.
Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.
Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.
Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.
Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.
Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ
И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.
