План бани из кирпича. От основы к стенам. Что такое порядовка

Словосочетание «русская баня» сразу рисует в голове картину деревянного сруба, стоящего на берегу водоема. В тоже время, есть и другие материалы, которые могут составить каркас будущего сооружения, которые не горят и не выделяют вредных веществ при нагревании, например, кирпич.

Он прекрасно переносит высокую температуру и повышенную влажность, срок его эксплуатации очень большой, главное, правильно провести все гидроизоляционные и утепляющие работы.

Преимущества кирпичной бани

1. Есть возможность строить сооружения любой конфигурации и формы, вы можете выбрать готовые проекты бани из кирпича или создать сооружение самостоятельно.
2. Парная, построенная из кирпича, долговечнее деревянной, срок службы более 150 лет.
3. Высокая пожаробезопасность.
4. Выбирая проект бани из кирпича 6х6, сооружаемый из красивого облицовочного материала, вы не будете нуждаться во внешней отделке, сооружение отлично смотрится на любом участке.

Недостатки

1. Цена строительства будет дороже рубленной.
2. Кирпич имеет большую теплоемкость, поэтому придется дольше растапливать баню. Проблема решается хорошей .
3. За счет плохой паропроводимости, материал отсыревает и разрушается. Решение проблемы — качественная вентиляция и пароизоляция.

Строим баню из кирпича

Выбор места

1. Территория должна быть сухой – главное, что вы должны запомнить. Если есть близлежащий водоем, то он должен быть расположен не менее чем в 30-50 м от строения, чтобы избежать высокой влажности воздуха весной или даже затопления.
2. Следует учесть противопожарные требования:
   

• расстояние до соседского строения — 12 м и более, если будут применяться дрова для растопки парной;
• при электрокотле или газовом — до 5 м.

Совет: присоедините баню к жилой постройке, тогда можно будет сэкономить материалы и легче будет провести .

Фундамент

Наиболее удобный . Учтите, что кирпичная баня имеет большой вес, поэтому основание должно быть очень надежным. Желательно, чтобы его глубина была ниже точки промерзания грунта на данной территории, иначе его необходимо утеплять.

Ниже приведена инструкция по его изготовлению:

1. Выройте котлован и засыпьте дно песком толщиной 150-200 мм. Пролейте его водой и хорошо уплотните.
2. Используйте для следующего слоя толщиной 100 мм щебень. Сверху его также засыпьте песком и утрамбуйте.
3. Установите опалубку, внутри которой сделайте арматурный каркас.
4. Залейте все бетоном.
5. Установите сверху гидроизоляцию из рубероида после застывания раствора.
6. Сделайте наклонную отмостку шириной 1 м из гравия с песком и жирной глины для защиты фундамента от дождя.
7. Установите комплексную систему водоотвода и дренажа для бани.

Стоит такое основание недешево, зато оно надежное и подходит для любой конфигурации строения.

Кладка стен самостоятельно

Сколько нужно материала

Решили строить баню своими руками? Тогда вы должны правильно рассчитать количество кирпича. Чистая математика:

H стены = H стены / (H кирпича * L кирпича) ;

L стены = L стены / (H кирпича * L кирпича) ,

гдеH стены – высота стены, L стены – ширина стены, H кирпича – высота кирпича, L кирпича – ширина кирпича.

Совет: к полученному результату добавьте 5% материала и 1 см к длине и ширине кирпича с учетом сцепляющего раствора.

Инструменты

• Кельма;
• Лопата;
• Отвес;
• Строительный уровень;
• Правило 1,5-2 м;
• Расшивка;
• Молоток-кирка;
• Рулетка;
• Скоба;
• Клинья;
• Угольник;
• Шнур-причалка.

Класть кирпич следует в «полтора кирпича» или в «два кирпича». В первом случае ширина стены будет 380 мм, во втором – 510 мм. Внутренние перегородки лучше делать в «полкирпича» — 65 мм или в «один кирпич» — 120 мм.

Виды кладки стен

1. С воздушными промежутками внутри стен – ширина до 60 мм.
2. Кольцевидная кладка, когда между внутренними и наружными слоями устанавливается теплоизоляция.
3. Без внутренних пустот с хорошим утеплителем с внутренней стороны.

Второй вариант считается самым экономным. При небольшой толщине стен теплотехнические показатели самые высокие. При данной кладке особое внимание обращают на тщательную перевязку рядов и аккуратность швов.

Технология кладки

Ряды ниже гидроизоляции, например, цокольную часть фундамента бани, следует выполнять полнотелым кирпичом, выше нее — пустотелым. В качестве раствора используйте такую смесь: песок, вода, цемент и известь.

По завершению кладки, вбейте в стены штыри, на которые прикрепите настенные брусья. Деревянные балки перекрытия установите в специальные гнезда прямо на кирпичи, предварительно защитив их рубероидом. Их торцы оставьте открытыми, а зазоры заполните между ними и стенами теплоизоляционным материалом.

Утепление кирпичной бани

Теплоемкость красного кирпича низкая, например, 50 мм минеральной ваты заменяет по толщине 1400 мм кладки из него. Поэтому, чтобы вы не выбрали, скажем, проекты бань с беседкой из кирпича или что-либо подобное, строения необходимо утеплять и желательно это делать снаружи .

Толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм в южных районах страны и от 150 мм в других. Тогда вы сможете сэкономить на топливе, на времени прогрева парилки и долго сможете сохранять тепло в ней же.

Не стоит использовать для этого пенопласт, так как это очень горючий материал, лучше применяйте минеральную вату. Сверху кирпичную баню можно обшить сайдингом.

Пол в сооружении следует засыпать толстым слоем шлака или керамзита. Это не позволит холоду просачиваться снизу.

Вывод

Архитектурные бюро сегодня предлагают как готовые проекты банного комплекса из кирпича, возвести которые могут только профессиональные организации, так и небольшие сооружения для индивидуального пользования. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Баня на частном участке – прекрасное место, где можно встретиться с друзьями, отдохнуть и снять стресс после напряженной работы, улучшить свое здоровье. Далеко не каждый имеет возможность заказать баню под ключ и тогда приходится возводить ее своими руками. Мы надеемся, что эта статья будет полезна при подготовке и самостоятельном строительстве бани из кирпича.

Строим баню из кирпича, пошаговая инструкция

выбор места

Перед началом строительства необходимо тщательно выбрать место для бани. Хорошо, если постройка будет находиться на небольшом возвышении, чтобы упростить слив воды. Вход в баню обычно оборудуется в направлении основного здания, находящегося на участке. Расстояния до границ участка и различных построек должны быть в пределах действующих санитарных норм. Баню можно пристроить к существующему зданию, тем самым упрощается подключение коммуникаций и экономятся строительные материалы. Не будет лишним обсудить планируемую постройку с владельцами соседних участков, чтобы не возникало спорных вопросов уже после окончания работ.

исследование грунта

При проектировании здания необходимо четко знать характер грунта, который будет являться естественным основанием под фундамент строения. Данное основание должно иметь хорошую несущую способность и допустимую по величине и равномерности осадку. Если нет возможности провести подробное исследование, то стоит воспользоваться опытом возведения подобных сооружений на соседних участках.

Грунт по прочности, водопроницаемости, структуре, текстуре и другим параметрам подразделяется на десятки всевозможных видов. Для неспециалистов грунт условно можно разделить на несколько типов.

1. Скалистый грунт является твердой горной породой, на него слабо влияет мороз и влага, обладает высокими несущими свойствами, не проседает, не размывается, не пучинится и является самым устойчивым для фундаментов. На скальном грунте можно возводить постройку без заглубления.
2. Крупнообломочный грунт имеет в своем составе осколки скалистых пород размером не менее 2 мм, расстояние между которыми может заполняться песком, глиной. Такой грунт слабо поддается сжатию, однако способен пучиниться, если имеет в своем составе мелкодисперсный песок или глину. На данном грунте может использоваться фундамент с заглублением не более 0,5 м.
3. Песчаный грунт состоит в основном из песка и незначительно подвержен промерзанию. Для песчаного грунта чаще всего подходит ленточный фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания грунта. Через песок хорошо проходит вода, поэтому фундамент практически не подвержен замоканию. Чем больше составляющие частицы, там хуже грунт задерживает воду и менее подвергается пучению. Фундамент в таком грунте должен заглубляться в пределах 1 м, осадка постройки занимает немного времени.
4. Глинистый грунт очень пластичен, хорошо держит в себе влагу, может размываться в случае обильных осадков, сжиматься при высыхании и промерзать на глубину более 150 см. Сухая глина является прочным материалом, однако в разжиженном состоянии несущая способность крайне мала. В случае замерзания грунт подвергается значительному пучению и увеличивается в объеме до 15%. Глинистый грунт считается неблагоприятным и для возведения тяжелого здания лучше использовать монолитный фундамент. Процесс осадки здания занимает много времени.
5. Торфяники являются грунтами, содержащими органические примеси. К торфяникам можно отнести торф, ил, они имеют большое содержание воды и характеризуются значительной неравномерной сжимаемостью. Данный грунт непригоден для естественного основания, поэтому при закладке фундамента меняется на более плотный.
6. Плывуны являются мелкозернистыми грунтами и при большом количестве воды становятся очень подвижными. Плывуны малопригодны для строительства.
7. Насыпной грунт чаще всего искусственного происхождения и образован путем засыпки оврагов, прудов и т.п. Он не используется при строительстве из-за неоднородной структуры. Возможно строительство небольших построек при условии, что грунт слежался в течение длительного времени, но не менее трех лет.

Пучением называют расширение замерзшей в грунте влаги и создание выталкивающей силы, которая прикладывается к фундаменту. При определенных условиях давление на противоположные стороны фундамента может быть различным, что вызывает повреждение фундамента и установленного на нем здания. Чтобы избежать этого, необходимо заглублять фундамент ниже уровня промерзания грунта.

Верхний плодородный слой почвы считается непригодным для ведения строительства и подлежит удалению при подготовке площадки под фундамент.

Для определения характера грунта необходимо выкопать яму глубиной не менее метра, взять со дна образец грунта, смочить и размять таким образом, чтобы он имел консистенцию густого теста. Если образец, раскатанный до цилиндра толщиной около сантиметра, можно свернуть в кольцо, то на участке грунт глинистый, если сворачивается, но трескается – суглинок, т.е. глинистый грунт с большим содержанием песка. Если кольцо распадается на части, то почва представляет собой супесь – песчаный грунт со значительным количеством глины. Если грунт вообще невозможно скатать, то грунт на участке песчаный.

разработка проекта

Традиционная русская баня строится из дерева, основное достоинство которой – простота постройки и относительная дешевизна. Не реже деревянных на личных участках строятся кирпичные бани, которые имеют ряд положительных качеств. Они экологичны, прочны, пожаробезопасны и долговечны, из кирпича можно возводить постройки различной формы. В то же время кирпич по сравнению с древесиной обладает бо льшими теплопроводностью и паропроницаемостью, что потребует тщательной тепло- и пароизоляции. Если есть желание строить баню выше одного этажа, в которой будет бассейн, множество помещений различного назначения, тогда выбор за баней из кирпича.

Проекты бань из кирпича настолько разнообразны, что невозможно предложить какой-то один определенный, который устроил бы всех. Строятся как небольшие и недорогие бани, в которых имеются только самые необходимые помещения: парилка, комната отдыха и душевая, так и огромные дорогостоящие комплексы с бассейнами, санузлами, гостевыми комнатами, техническими помещениями, спортзалом и даже гаражом. Все зависит от фантазии, размеров участка и финансовых возможностей владельца.

При расчете проекта следует знать, что горячий воздух всегда стремится вверх, поэтому в парной высоту потолка нежелательно делать более 210 см, так как будет тяжело добиться качественного пара. Площадь предбанника следует рассчитывать, исходя из того, что на одного человека должно приходиться более 1,3 м 2 свободного пространства. Если в парной будет устанавливаться каменная печь, то размеры помещения целесообразно увеличить на площадь печи. Душевая в бане – крайне необходимое помещение. Ее расчет стоит производить, исходя из нормы 1,2 м 2 на человека. Если есть возможность, то стоит установить душевую кабину.

Для комфортного пребывания в парной на одного человека должно быть не менее 1 м 2 , а расстояние между печью и полками составлять не менее 1,25 м. При проектировании здания надо помнить, что в парной не рекомендуют устанавливать окно, так оно увеличивает потери тепла. Нагрев воздуха осуществляется с помощью печи-каменки. Так как для установки тяжелой каменной печи или металлической печи, обкладываемой кирпичом, требуется обустройство фундамента, то выбор осуществляется на стадии проектирования. Самой дорогой и сложной окажется установка каменной печи, но если строится большая шикарная дача, то это будет неплохим решением.

Заслуженным спросом пользуются металлические печи, доступные по цене, небольшие по габаритам и удобные в обслуживании. В продаже имеется большое количество печей промышленного изготовления. Очень хорошо смотрится печь с выносной топкой и дверцей со стеклом. Сама печь устанавливается в парной, а топка выходит в предбанник или комнату отдыха, где можно видеть живой огонь.

возведение фундамента

Фундамент для бани из кирпича является подземной частью здания, которая передает нагрузку грунт. Фундамент – очень важный элемент строительной конструкции и ошибка при его выборе и постройке может привести к тому, что из-за неравномерной усадки произойдет растрескивание стен.

Чтобы выбрать тип фундамента под кирпичную баню важно знать форму проектируемой постройки, рельеф участка, характер грунта, глубину его промерзания, прохождение грунтовых вод. Чем прочнее основание фундамента, тем дольше прослужит постройка, однако, тем больше затраты на строительство.

Существуют различные фундаменты, но обычно для постройки кирпичной бани применяют насколько основных типов.

1. Плитный (монолитный) фундамент является заглубленной железобетонной плитой, уложенной на грунт под всей площадью возводимого сооружения. Он отличается повышенной прочностью, меньшим удельным давлением на основание и более равномерным распределением нагрузки, в связи с чем может использоваться на слабых грунтах. Здание в меньшей мере подвержено деформациям. Плитный фундамент значительно дороже фундаментов других типов, так как увеличивается расход материалов и увеличиваются трудозатраты.
2. Ленточный фундамент имеет вид углубленной в землю ленты, которая принимает на себя вес всей постройки. Для того, чтобы нагрузка распределялась на бо льшую площадь, элементы конструкции снизу имеют расширение. Ленточный фундамент отличается повышенной прочностью и по виду выполняемых работ делится на два вида: монолитный, заливаемый непосредственно на месте, и сборный, монтируемый из готовых железобетонных конструкций. Монолитный фундамент от сборного отличается тем, что ему можно придать сложную форму. Чаще всего ленточный фундамент выполняется из железобетона, что позволяет устанавливать на него тяжелые здания как с подвалами, так и без них.
3. Столбчатый фундамент представляет собой каркас из заглубленных опорных столбов, размещенных по углам сооружения и в местах повышенной нагрузки. Для более равномерного распределения нагрузки столбы сверху объединяются фундаментными балками из железобетона. Столбчатые фундаменты могут быть монолитными или сборными. Как и у ленточного фундамента, устанавливаемые столбы имеют в нижней части расширение. При изготовлении столбов могут применяться различные материалы: дерево (дуб, лиственница, кедр – для небольших деревянных построек), железобетон и глиняный кирпич (для 1-2-этажных кирпичных построек), камень (для тяжелых кирпичных зданий). Грунт, на котором возводится фундамент, не должен устанавливаться на пучинистых грунтах. Стоимость столбчатого фундамента значительно ниже плитного и ленточного. Недостатки – невысокие прочностные характеристики и сложность при оборудовании подвала и цокольного помещения.
4. Свайный фундамент применяется на слабых грунтах и состоит из заглубленных свай, которые в верхней части соединены между собой бетонным или железобетонным ростверком. Для слабых грунтов нестабильным является лишь верхний слой грунта, поэтому сваи опускаются ниже его уровня и опираются на более прочный слой. Сваи имеют различную конструкцию и поэтому могут устанавливаться вертикально или под углом различными способами: забиваются, вкручиваются, вставляются или заливаются в подготовленные скважины. Свайный фундамент используется для больших зданий, но может применяться и для небольших построек, если из-за слабого грунта отсутствует возможность оборудовать фундаменты другого типа. Несмотря на уменьшение объемов земляных работ и уменьшение материалоемкости, свайный фундамент является достаточно дорогим из-за использования специальной техники для перевозки и монтажа свай.

Баня из кирпича, тем более с большими размерами, является тяжелым сооружением, которое должно опираться на крепкий фундамент. В частном строительстве чаще всего применяется ленточный фундамент, способный выдерживать тяжелую постройку любой формы и который относительно легко можно сделать своими руками.

Выполнение работ начинается со снятия верхнего плодородного слоя и выравнивания площадки по гидроуровню. Толщина фундамента должна превышать ширину стен на 10-15 см с каждой стороны. С помощью кольев и натянутой веревки сначала выставляется внутренний контур фундамента, затем – внешний. После внешних стен производится разметка внутренних перегородок и фундамента печи в случае, если будет устанавливаться тяжелая печь.

Прямой угол можно выставить с помощью «египетского» треугольника с соотношением сторон 3:4:5, один из углов которого будет иметь ровно 90º. Для контроля правильности разметки необходимо проверить равенство диагоналей всех прямоугольников.

Для установки опалубки траншея для фундамента роется на 0,2 м шире линии разметки. Глубина должна на 0,2 м превышать уровень промерзания грунта. Ориентировочную величину промерзания для различных регионов можно определить по карте.

На дно траншеи засыпается слой 0,1-0,25 м песка и щебня, который будет являться подушкой для фундамента, затем устанавливаются щиты опалубки, собираемые из обрезной доски, фанеры или других материалов. Самый экономичный материал для опалубки – древесина, но может монтироваться даже пенополистирольная опалубка, которая будет выполнять функции теплоизоляции. Опалубка выставляется строго вертикально, уровень, до которого необходимо заливать раствор, отмечается горизонтально натянутым шпагатом. Подушку от раствора желательно изолировать каким-либо водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленом или рубероидом. Для легкого снятия опалубки после использования необходимо смазать ее специальной водоэмульсионной смазкой, а чтобы не разорвало бетоном при заливке – усилить стяжкой проволоки.

С целью придания фундаменту дополнительной прочности в опалубку закладывается металлическая арматура, связанная проволокой или скрепленная фиксаторами. Заливку раствора в опалубку желательно делать за один раз. При индивидуальном строительстве обычно невозможно обеспечить все необходимое количество смеси, поэтому производится или послойная заливка по всей длине, или заливка участка фундамента на всю высоту. Для уплотнения бетона и устранения воздушных пузырей рекомендуется использовать глубинный вибратор, а при его отсутствии можно протыкать массу раствора куском арматуры и постукивать молотком по опалубке.

Застывающий бетон рекомендуется защитить от прямых солнечных лучей, для равномерности высыхания во избежание растрескивания необходимо два раза в сутки смачивать его водой. И, наоборот, в дождливую погоду следует защитить фундамент от воды. Щиты опалубки лучше снимать через 10 дней после заливки, а полное затвердевание и высыхание бетона происходит ориентировочно в течение 28 суток.

возведение стен

К возведению стен можно приступать через 10-12 дней после заливки фундамента, когда он набирает основную прочность. В частном строительстве с целью экономии материалов толщину наружной стены небольших строений можно уменьшить до 1,5 кирпичей, однако, т.к. кирпич является хорошим проводником тепла, потребуется дополнительная теплоизоляция стен.

При возведении стен часто используют пустотелый кирпич, который в несколько раз лучше сохраняет тепло по сравнению с обычным. Однако за счет не целостной конструкции он имеет худшие нагрузочные характеристики и не всегда может применяться для возведения стен. Пустотелый кирпич нельзя использовать для обустройства фундамента и цокольных и подвальных помещений, для этих работ используется только полнотелый кирпич.

Кладка стен бывает сплошная и облегченная. Сплошная представляет собой монолитную конструкцию. Для малоэтажного строительства чаще используется облегченная кладка. Одна представляет собой две стены в 0,5 кирпича на некотором расстоянии друг от друга. Для обеспечения жесткости стены соединены между собой перемычками. Воздушное пространство между стенами является теплоизолятором, кроме того, его можно заполнить керамзитом, шлаком, базальтовой ватой, гранулированным пеностеклом, пенобетоном и другими материалами-теплоизоляторами. При этом значительно уменьшается расход кирпича, снижается вес постройки. Также для облегченной кладки может использоваться пустотелый, пористый и другие виды кирпича.

Надо учесть, что первый ряд делается полным по всему периметру фундамента, а облегченная кладка начинается со второго ряда. В интернете легко можно найти таблицы и калькуляторы для расчета потребностей материалов при разных видах кладок.

Внутренние несущие стены принято возводить толщиной от 1 кирпича, а перегородки, предназначенные для разделения помещения на меньшие – кладкой от 0,5 кирпича, к тому же для устройства перегородок могут применяться пенобетон и газобетон. Чтобы увеличить жесткость стен, в качестве укрепляющей арматуры в растворные швы помещают обычную проволоку.

возведение крыши

Для бани можно использовать односкатную или двускатную крышу. У односкатной крыши несложное устройство и при ее изготовлении требуется минимальное количество материалов. Если баня пристраивается к дому, то устанавливается односкатная крыша.

Двускатная имеет сложную конструкцию, для ее возведения требуется гораздо больше материала и трудозатрат, но она выглядит более эстетично и есть место для оборудования чердака. Чем больше угол ската крыши, тем меньше снега будет на ней задерживаться, но увеличивается парусность крыши и объем чердака. Так же, как и стены, крыша защищается с помощью паро-, тепло- и гидроизоляции.

В качестве кровли в настоящее время применяются самые различные материалы: от рубероида до сланцевого и медного покрытия. К недорогим рулонным и листовым кровельным материалам можно отнести рубероид, шифер, профнастил, еврошифер. По соотношению цена / качество еврошифер находится на первом месте среди недорогих материалов, он отличается небольшим весом, сочными цветами, большим сроком службы и простотой монтажа.

гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция

Кирпич и бетон, особенно который контактирует с грунтом, прекрасно впитывает влагу, что в конце концом приводит к его разрушению. Поэтому для повышения надежности и долговечности здания необходимо выполнение качественной гидроизоляции.

Существуют различные варианты выполнения гидроизоляции. Можно использовать специальные добавки в цементный раствор, которые уменьшают влагопоглощение бетона. Другой способ позволяет выполнить защиту фундамента за счет создания на его поверхности дополнительного гидроизоляционного слоя.

В качестве влагозащиты может применяться битумная и полимерная мастика, обмазочная гидроизоляция, проникающая гидроизоляция, напыляемая жидкая резина, расплавленный битум, которые в зависимости от консистенции наносятся на защищаемую поверхность с помощью кисти, распылителя или шпателя. Кроме этого широко применяются рулонные и листовые материалы, которые могут наплавляться газовой горелкой, крепиться с помощью самоклеющейся пленки или иным способом. После затвердевания бетона фундамент для обеспечения гидроизоляции можно просто закрыть рубероидом, проклеить и герметизировать битумом. Для защиты применяется также штукатурная гидроизоляция с добавлением специальных компонентов, которые проникают и заполняют поры в бетоне и кирпиче.

Для хорошей бани очень важно поддержание постоянного температурного и влажностного режима. Для пароизоляции применяется пленка, не пропускающая влагу: полиэтилен, пергамин или алюминиевая фольга. Герметизация швов выполняется с помощью алюминиевой фольги и скотча. Поверх пленки оборудуется деревянная облицовка, поэтому она остается под доской и не портит внешний вид. Для пароизоляции также с успехом применяются материалы на основе вспененного полипропилена или крафт-бумаги с нанесенным слоем фольги.

Для бани из кирпича крайне важно выполнить надежную теплоизоляцию. Потери тепла через стены могут составлять от 20 до 30%, через подземную часть здания – до 20%. Для того, чтобы снизить эти потери, производится утепление стен и фундамента. Чаще всего из-за низкой цены используется пенопласт или минеральная вата. Пенопласт очень легко монтируется, обладает хорошими изолирующими качествами, однако он горюч и крайне недолговечен, срок его жизни несоизмеримо меньше, чем кирпича и бетона. Минеральная вата имеет худшую теплозащиту по сравнению с пенопластом, а вследствие проникновения влаги в материал со временем теплопроводность может увеличиться до 50%. Зато вата очень стойка к воздействию химических веществ и высокой температуры.

Утепление желательно производить теплоизоляционными материалами, способными сохранять свои свойства при воздействии влаги. Одним из таких современных материалов является экструзионный пенополистирол. Он позволяет выполнить одновременно и теплоизоляцию, и гидроизоляцию. Экструзионный пенополистирол имеет низкие коэффициенты теплопроводности, водопоглощения и паропроницаемости, высокую прочность сжатия, и при этом большой срок службы. К тому же, он устойчив к воздействию микроорганизмов, прост при обработке и монтаже. Этим материалом можно утеплять основание здания, отмостку, фундамент по периметру, полы, кровлю, а также фасад с последующей защитой штукатуркой. В зависимости от типа стены листы теплоизоляции могут либо приклеиваться к защищаемой поверхности, либо крепиться с помощью дюбелей.

Еще одним из современных высокоэффективных теплоизоляционных материалов является пеностекло, которое представляет собой вспененную стекломассу. Оно не пропускает влагу и водяной пар, не горит, экологически безвредно, сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени.

Массивную теплоизоляцию, такую как минеральная вата, пенопласт, стекловата и другие, с успехом заменяет отражающая теплоизоляция с клеящим слоем или без него. При монтаже стоить учитывать, что отражающим слоем покрытие должно быть направлено в сторону источника тепла.

Для утепления может также использоваться пена из полиуретана. Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, образуется смешиванием двух компонентов, при этом происходит их вспенивание. Пена увеличивается в объеме, заполняя всевозможные полости и щели, после чего затвердевает. Пенополиуретановая пена лучше других материалов выполняет герметизацию, однако имеются и существенные недостатки этого материала: полиуретан очень горюч, вреден до затвердевания, недолговечен, относительно дорог, для приготовления и нанесения требуется специальное оборудование.

подведение коммуникаций

На этапе проектирования бани следует предусмотреть, как будет осуществляться подводка воды к постройке, куда будет подключена канализация, и как обеспечить электроснабжение. Сверление бетона большим диаметром довольно трудоемкая работа, поэтому если планируется прокладывать трубы сквозь фундамент, при монтаже опалубки стоит заложить полые гильзы в тех местах, где впоследствии пройдут трубы канализации и водоснабжения. При выборе диаметра гильз необходимо учесть, что трубы будут закладываться с теплоизоляцией.

Поскольку канализация и водопровод заходят в здание через фундамент, их разводку необходимо осуществлять до настилания полов, так как потом доступ к коммуникациям в подпольном пространстве будет отсутствовать.

Для слива использованной воды идеальным решением будет подключение к существующим коммуникациям. Если баня возводится на даче, то канализация, вероятнее всего, будет отсутствовать. На участке, где невысокий уровень грунтовых вод, можно оборудовать простую сливную яму. Для этого необходимо на расстоянии 2-3 м от бани выкопать котлован глубиной около 2 м, на дно насыпать и утрамбовать слой песка и слой щебня общей толщиной 15-20 см. В качестве заглубляемой емкости можно использовать большую металлическую бочку с прорезанными в боковой стенке отверстиями. Емкость помещается в котлован и в нее опускается идущая под углом от бани к котловану канализационная труба, труба вставляется в проделанное в верней крышке отверстие. Пространство вокруг бочки заполняется гравием и все засыпается грунтом. Надо учесть, что сливная яма предназначена только для жидкости. Существует способ оборудования сливной ямы с использованием старых автопокрышек, где в качестве емкости применяются уложенные друг на друга покрышки, в которых прорезаны отверстия. Покрышки от легкового автомобиля имеют небольшой размер, поэтому лучше использовать тракторные.

Хорошо, если питьевая вода подается из системы централизованного водоснабжения. В ее отсутствии альтернативным источником воды могут быть колодец или артезианская скважина. Питьевая вода после природной очистки находится на значительной глубине, поэтому потребуются значительные затраты на поиски качественной воды. Надо также учитывать, что не всегда вода из скважины или колодца соответствует санитарно-гигиеническим нормам и доводить ее до нормы придется с помощью фильтров.

Во время морозов должен осуществляться постоянный подогрев помещений, иначе оставшаяся замерзшая вода может разорвать трубы. Разводку воды по бане стоит выполнить металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами, их монтаж не составляет особого труда и они менее подвержены разрывам в случае замерзания. На зимний период воду из системы лучше сливать, а трубы на улице следует оборудовать теплоизоляцией и системой электрического подогрева.

Электричество для большой бани – это необходимость. Подвести электросеть к постройке можно подземным или воздушным способом. Наиболее простым, быстрым и дешевым будет оборудование воздушной линии с помощью провода марки СИП, специально предназначенного для этих целей. Длина одного пролета должна быть до 15 м, а провод в здание вводится на высоте не менее 2,75 м. Проводом СИП выполняется только воздушный переход, а в строение должен заводиться провод другого типа. Для прокладки подземной линии используется бронированный кабель и требуется траншея с песчаной подушкой.

Правильно, если схему электропитания бани будет составлять специалист. В помещениях бани очень высокая влажность, поэтому к ним предъявляются повышенные требования. Схема электропитания должна учитывать множество факторов: количество помещений, места размещения, количество и потребляемая мощность электроприборов и т.д. В любом случае, в помещениях с повышенной влажностью не должно быть розеток и выключателей. Лучше, если в данных комнатах будут установлены низковольтные светильники, а их электропитание будет включено через понижающий трансформатор.

Электропитание должно быть включено через общий автоматический выключатель, срабатывающий при возникновении короткого замыкания в последующей цепи. После автомата обязательно устанавливается устройство защитного отключения (УЗО), которое мгновенно отключит электропитание, если человек окажется под воздействием опасного напряжения. Ток срабатывания УЗО лучше подбирать в пределах 25-30 мА, так как при меньшем токе возможны ложные срабатывания. Автоматы и УЗО монтируются во влагозащищенном распределительном щитке недалеко от входной двери, сам щиток должен быть надежно защищен.

Потребители электроэнергии группируются по мощности, назначению, расположению. Каждое направление также защищается автоматическим выключателем, только рассчитанным на меньший ток. Внутри бани можно использовать только медную проводку, сечение проводов необходимо подбирать в зависимости от мощности всех подключенных к цепи потребителей с запасом 20-25%.

Светильники в бане устанавливаются в герметичном исполнении с высокопрочным жаропрочным стеклом. Лучше всего проводку следует монтировать в гофрированных трубах, пластмассовых кабельных каналах и пластиковых плинтусах с кабельным каналом. Переход провода сквозь стену должен осуществляться в металлической трубе. Соединение проводов должно осуществляться пайкой или с помощью специальных клемм.

внутренняя отделка кирпичной бани

В помещении парной для сидения и лежания должно быть не менее двух-трех полок. Воздух между досками полок должен циркулировать, поэтому необходимо оставить зазор не менее 30 мм. Доски следует тщательно зачистить во избежание заноз. Ширина полки, предназначенная для сидения в парной, должна быть не менее 0,4 м, для сидения с поднятыми ногами – 0,9 м, а расстояние между полками по высоте – 0,3-0,45м. Чтобы взрослый человек смог спокойно встать с верхней полки, расстояние от нее до потолка стоит сделать не меньше 1 м. Камень и кирпич очень сильно обжигает кожу человека, поэтому внутреннюю отделку парной желательно выполнить древесиной. Потолок можно обшить доской толщиной 2-3 см, а стены – вагонкой. Для пола можно применить доски или напольную керамическую плитку. Следует знать, что от высокой температуры и влажности древесина темнеет – это считается вполне нормальным. В помещениях с повышенной влажностью обычные гвозди подвергаются коррозии, поэтому необходимо использовать гвозди, покрытые слоем цинка или меди, или другие крепежные элементы из нержавеющего металла.

Душевая, так же как и парная, подвержена образованию плесни, и должна иметь защиту от воздействия влаги. Желательно отделку пола и стен выполнить из керамической плитки с повышенной влагостойкостью. Чтобы в душе использованная вода не образовывала лужи, пол должен иметь уклон в сторону сливного отверстия.

При посещении бани бо льшую часть времени люди находятся в предбаннике. Как правило, это помещение совмещено с комнатой отдыха, поэтому об их отделке стоит побеспокоиться особенно. Чаще всего в отделке используется древесина – она красива и хорошо держит тепло. Хорошо на полу будет смотреться керамическая плитка, но надо сразу быть готовым к тому, что пол окажется холодным. Выбор здесь остается за владельцем бани.

Горячая вода в бане просто необходима, для чего целесообразнее пользоваться электрическим накопительным водонагревателем. Если строится небольшая баня, то вполне может хватить и 50-литрового бойлера, при большом количестве гостей – от 100 литров. Проточный водонагреватель более компактный, но он имеет значительно бо льшую потребляемую мощность и потребует применение электропроводки большого сечения.

Часто владельцы загородного дома задумывается о постройке на своем участке бани. Наличие бани на участке позволяет человеку расслабиться и отдохнуть. Есть много различных проектов бань для загородных участков. Они различаются как своей сложностью, так и материалом, из которого выполнена баня. Наиболее распространенными материалами для строительства бань является дерево и кирпич. Каждый их этих материалов имеет свои достоинства и свои недостатки.

Вконтакте

Достоинства

Хотя деревянные бани строились на Руси с давних времен, тем не менее, в последнее время большое распространение стали иметь бани из кирпича. Такая баня имеет следующие преимущества :

• долговечность. Срок службы кирпичной бани достигает 150 лет;
• повышенная пожаробезопасность;
• приятный внешний вид. Например, при использовании красного облицовочного кирпича не нужна внешняя отделка;
• хорошие теплоизоляционные характеристики;
• кирпичная баня обычно хорошо гармонирует с другими строениями на участке;
• прочность конструктивных элементов такой бани позволяет создавать строение сложной конфигурации.

Самым главным недостатком кирпичной бани считается невозможность быстрого прогрева бани в холодных условиях. Кроме того, для создания в кирпичной бане хорошей парилки необходима многослойная конструкция из теплоизолятора и пароизоляционной пленки.

Устройство

Бани из кирпича отличаются по своим размерам, по планировке или другим характеристикам.

В проектных компаниях имеются как эконом проекты, рассчитанные на 2-3 человека с маленькой парилкой и небольшой раздевалкой, так и солидные проекты бань из кирпича со вторым этажом для принятия гостей и проживания там хозяев. Кроме того, иногда к большим баням предусматриваются различные пристройки в виде террас, веранд или беседок. Ведь часто баня на загородном участке является не только местом принятия водных процедур, но также и местом встречи с друзьями и близкими.

Существуют типовые проекты, которые отличаются тем, что они стоят дешевле и уже прошли проверку временем. Тем же заказчикам, которые предпочитают эксклюзивные строения на своем участке, предлагаются индивидуальные проекты бани из кирпича.

Обычная стандартная баня , в том числе кирпичная баня, состоит из предбанника, моечной и парилки. Для нагрева в бане обычно имеется печь с баком для горячей воды.

Предлагается вариант кирпичной бани, в которой перегородка в парной сделана из соляных кирпичей, которые изготовляются путем выпиливания их из соляной глыбы. При этом жаркий влажный воздух в парной насыщается целебными парами соли. Стены из соляных кирпичей пропускают свет, что позволяет уменьшить число светильников, а благодаря преломлению света, проходящего через соляные кирпичи, в парилке возникают необычные световые эффекты.

Внутренняя часть бани из кирпича обычно утепляется. Для этого используется утеплитель, на который кладется слой пароизоляции. Сверху внутренняя часть бани покрывается деревом. Обычно для этого используется вагонка. Правильным является отделка различных помещений бани разными сортами дерева.

Так, например, парная должна быть отделана лиственницей или липой. Эти породы дерева не перегреваются и смогут прослужить долгое время. В раздевалке обычно используется сосна, которая испускает непередаваемый банный аромат, который очень полезен для здоровья.

Одним из типов кирпичной бани, предназначенной не только для принятия водных процедур, но и для культурного проведения времени в компании, является двухэтажная баня. В такой бане, кроме предбанника и парилки, вполне могут разместиться и другие помещения :

• дополнительное жилое помещение;
• бильярдная;
• тренажерный зал;
• комната для чтения, игр и отдыха.

Особенно удобным вариантом двухэтажная баня из кирпича является для относительно небольшого загородного участка. В случае постройки такой бани можно значительно сэкономить площадь участка.

Наряду с экономией площади участка в таком проекте есть и экономическая выгода. В случае построения двухэтажной бани из кирпича нет необходимости строить отдельные фундамент и крышу для дополнительных строений.

Отзывы владельцев

Поскольку кирпичные бани начали строиться позже, чем деревянные, то отзывов по эксплуатации кирпичных бань не слишком много.

Большинство владельцев бань из кирпича отмечают большую устойчивость кирпичных бань к гниению. Вот у деревянной бани венцы сгнили, а кирпичная баня стоит, как стояла. Некоторые владельцы выбирают кирпичную баню из-за того, что все строения на участке – кирпичные. И для того, что вид был более эстетичен, баня должна быть также кирпичная. Отмечается трудности при нагревании бани в холодное время года и хозяину приходится тратить много дров.

Некоторые любители, которые хотят иметь долговечную баню и мыться в деревянной бане, делают комбинированную постройку – строение бани делают из кирпича, а внутренние переборки и парилку – из дерева.

Красивые бани из кирпича. Фото

Строительные организации предлагают большое количество различных проектов бань из кирпича. Среди них проекты как совсем простой кирпичной бани с открытой террасой и душем, так и бани из кирпича, в которую встроен бассейн или кирпичной бани с кирпичным мангалом.

Большинство кирпичных бань снаружи не имеют какой-либо отделки. Кирпич на вид вполне эстетичен. При этом, стены кирпича выполнены как из красного кирпича, так и из белого – силикатного.

Фото и проекты кирпичных бань (планы бань из кирпича).

Красивая кирпичная баня по проекту Е 080-1К похожа на дворец с колоннами. Ее размер 12,5 х 6,8 м. В состав ее входит моечная, хамам, веранда и хозяйственная площадь для оборудования.

Другие проекты, в том числе проекты кирпичной бани с террасой.

Традиционно русские бани строят из бревен, однако, большой популярностью пользуются и бани из кирпича, так как это тоже экологически чистый материал, который обладает множеством достоинств перед древесиной. Единственное, важно не только грамотно возвести конструкцию, но и произвести утепляющие и гидроизоляционные работы.

Общие сведения

Кирпич, как известно, прочный и долговечный материал, которых хорошо переносит перепады температур и повышенную влажность . Кроме того, имеется ряд других особенностей кирпичных бань.

Достоинства

Среди достоинств такого строения можно выделить следующие моменты:

• Из кирпича можно выполнить архитектурные элементы любой конфигурации и формы.
• Парные из кирпича куда более долговечны, чем деревянные. При соблюдении технологии при строительстве, их срок службы составляет более 150 лет.
• У строения из кирпича пожаробезопасность значительно выше, чем у рубленой бани.
• Строения сооружения из облицовочного кирпича не нуждаются в отделке.

Недостатки

Конечно же, наряду с достоинствами, имеются и некоторые недостатки:

• Цена строительства кирпичной бани всегда дороже рубленной.
• Кирпич обладает большой теплоемкостью, поэтому на обогрев такой бани уходит больше времени.Данная проблема решается хорошей теплоизоляцией.
• Кирпич склонен сыреть, так как обладает меньшей паропроводимостью, чем древесина. Однако, этот недостаток тоже можно исправить при помощи вентиляции и пароизоляции.

Выбор места

При выборе места для бани, в первую очередь необходимо обратить внимание на то, чтобы место было сухим. Если поблизости имеется река или озеро, то стройплощадка должна находиться на расстоянии не менее 30 м от него. В противном же случае при весеннем разливе не исключено подтопление или просто высокая влажность.

Кроме того, необходимо учитывать противопожарные требования. Расстояния до соседних строений должно быть не менее 12 м.

Если же баня будет отапливаться не дровами, а газовым или электрическим котлом, то это расстояние можно сократить до 5 м.Кроме того, баню можно присоединить к любой жилой постройке, это позволит сэкономить стройматериалы и упростить подводку коммуникаций.

Проект

Перед тем, как построить баню из кирпича, необходимо подготовить проект. Если вы занимаетесь строительством впервые, то лучше взять готовый проект в Интернете, либо обратиться за помощью к специалистам. Подготовка плана – это очень ответственный момент, так как от него зависит стоимость строительства, качество, прочность постройки, ее долговечность и пр.

Самый удобный . Он должен быть заглублен в грунт не менее, чем на метр,на глинистых же почвах фундамент делается еще глубже.

• В первую очередь надо вырыть котлован и засыпать его слоем песка толщиной 15-20 см.
• Затем его необходимо полить водой и утрамбовать.
• Далее на песок выкладывается смесь из цементно-песчаного раствора и щебня толщиной 10 см. Затем снова песок, и таким образом должны чередоваться несколько слоев.
• После этого необходимо установить опалубку и арматурный каркас, который заливается цементным раствором.
• После того, как бетон застынет, необходимо проложить пароизоляцию, состоящую из нескольких слоев. Кроме того, для защиты от дождя нужно соорудить отмостку шириной в один метр, которая выполняется из глины и гравия.
• Затем монтируется комплексная система дренажа и водоотвода.

Конечно, такой фундамент требует определенных затрат, но для кирпичной бани это наилучший вариант.

Возведение стен

Материал

Для возведения коробки лучше всего использовать облицовочный и силикатный кирпич. Еще до начала строительства бани нужно подсчитать необходимое количество материала.

Расчет чисто математический – планируемую высоту и ширину стен необходимо разделить на перемноженные высоту и ширину кирпича. К полученному количеству кирпичей надо добавить еще 5 процентов, на случай испорченного материала.

Совет!
Наружные стены лучше класть в полтора или даже два кирпича, внутренние же перегородки в парной можно делать в один кирпич.

Необходимый инструмент

Чтобы построить баню своими руками из кирпича, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Кельма;
• Лопата;
• Отвес;
• Правило (длиной полтора-два метра);
• Уровень;
• Рулетка;
• Молоток-кирка;
• Угольник.

Виды кладки

При строительстве бани кладку можно выполнять одним из нескольких способов:

• С воздушными промежутками шириной до 6 см;
• Кольцевидная кладка, когда между внутренними и наружными рядами засыпается теплоизоляция.
• Без внутренних пустот. В этом случае с внутренней стороны необходимо использовать хороший .

Самым экономным является второй вариант, так как толщина кладки существенно меньше, а теплотехнические показатели очень хорошие. Единственное, необходимо уделить внимание аккуратности швов и тщательной перевязке.

Технология кладки

Кирпичную часть фундамента и цоколь, расположенные ниже гидроизоляции, надо выполнять из полнотелого кирпича, а выше гидроизоляции можно использовать уже пустотелый. При кладках последующих рядов можно использовать кирпичи со сколами.

Инструкция по возведению стен выглядит следующим образом:

• В первую очередь нужно сделать раствор в соотношении 1:2.
• Затем раствор наносится на защищенный от влаги фундамент.
• Прежде чем переходить к кладке стен, надо выложить по нескольку кирпичей по углам.
• В зависимости от выбранного типа кладки и схемы перевязки, далее выполняется кладка самих стен.
• После того, как кладка будет выполнена, в стены надо вбить штыри и на них закрепить брусья. Балки перекрытия устанавливаются в специальные гнезда прямо на кирпичи, но предварительно их надо обернуть рубероидом. Торцы балок надо оставить открытыми, а зазоры между стенами и балками заполнить теплоизоляционным материалом.

Совет!
Кладку рядов следует выполнять, ориентируясь по шнуру-причалке, который необходимо натягивать на каждом ряду и фиксировать гвоздями.

Возведение крыши и утепление потолка

Создание крыши для бани не отличается от возведения кровли в других зданиях:

• Изначально нужно при помощи анкеров установить на стенах мауэрлат.
• Затем к мауэрлату крепится стропильная система.
• Поверх стропильной системы устанавливается деревянная обрешетка и фиксируется кровельный материал.

Вся эта конструкция монтируется согласно проекту, поэтому сложностей возникнуть не должно. Когда крыша будет готова, необходимо . Как правило, для этих целей используют шпунтованную или оструганную доску из лиственницы, кедра, хвои или осины.

На фото — теплоизоляция стен

Утепление и гидроизоляция

Баню обязательно нужно утеплить. Для этого пустое пространство между стенками кладки надо заполнить смесью опилок, легкого и шлака и извести-пушонки в соотношении 2:2:1. Смесь следует заливать слоями и поверх каждого слоя наливать раствор извести сметанообразной консистенции.

Есть еще один вариант утепления – плиточный.

Выполняется он следующим образом:

• В кирпичную кладу монтируются деревянные пробки, на которые набиваются рейки.
• Пространство между рейками утепляется плитным материалом либо минеральной ватой.
• Затем выполняется пароизоляционный слой, для этого можно использовать фольгированный полиэтилен.
• Далее к рейкам крепится обшивочный материал.

Утеплить фундамент можно при помощи минеральной ваты. При этом грунт под полом следует засыпать толстым слоем шлака или керамзита, чтобы из под лаг не шел сырой холод. Если пол в бане будет сплошным, на него можно уложить маты и минеральной ваты и сверху выполнить гидроизоляции.

Совет!
Чтобы баня имела традиционный русский стиль, ее можно обшить сайдингом.

Не меньше внимания необходимо уделить утеплению потолка в бане, так как от этого не в меньшей степени зависит сохранение тепла в парилке. Наиболее популярным материалом также является минеральная вата.

Если в бане не предусмотрено чердачное отделение, то утеплить потолок можно при помощи смеси из глины и опилок. После этого надо выполнить паро- и гидроизоляцию. Лучше всего для этих целей использовать фольгированный материал, который легко крепится к балкам.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы края материала сантиметров на 10 ложились на стены. После этого можно приступать к отделке.

Вывод

Мы рассмотрели основные моменты строительства кирпичной бани. Конечно же, в процессе работы придется столкнуться с многими другими нюансами, но имея минимальный опыт в строительстве, с ними не составит труда справиться.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Содержание:

В процессе производства глиняный кирпич подвергают термической обработке. Она придает изделию монолитность и в разы увеличивает его прочность. Благодаря таким свойствам красный кирпич применяют для возведения стен и кладки печей. В целях экономии материала кирпичную кладку можно вести по специальной технологии, которая предусматривает создание и заполнение пустот в стене дешевыми материалами с хорошими теплотехническими показателями.

Достоинства и недостатки бань из кирпича

Кирпичные стены - более долговечны, чем деревянные, но требуют, в отличие от сруба, повышенного внимания к своей теплоизоляции. Тем не менее, на садовых участках кирпичные бани строят не реже, чем их аналоги из бревен.

Строительство бань из кирпича обладает несомненными преимуществами:

• Строительный кирпич не хуже любого другого материала переносит повышенную влажность и высокую температуру в помещениях, которые отличают баню от жилого дома.
• Возводя стены бани, мы имеем дело со штучным материалом. Это позволяет создавать абсолютно любые архитектурные формы.
• Кирпич - это огнестойкий материал. Поэтому в плане пожарной безопасности кирпичное строение надежнее деревянного сруба.
• Применение при кладке стен специального облицовочного кирпича исключит внешнюю отделку стен бани.

Помимо достоинств, у кирпичной постройки имеются некоторые недостатки. Кирпич может разрушаться от сырости, но эта проблема решается с помощью пароизоляционных материалов и продуманной системы вентилирования помещений. Постройка из кирпича обходится дороже бани из бревен.

Выбор места для постройки кирпичной бани

Баня из кирпича, в отличие от сруба, больше боится влажности. Поэтому место для постройки нужно выбирать не ближе 30 м от естественного водоема, так как при весенних разливах не исключается угроза подтопления участка.

До закладки фундамента бани необходимо учесть противопожарные правила, которые предписывают строительство бани из кирпича не ближе 12 м от дома ваших соседей при топке ее печи дровами. Если печь планируется электрической или газовой, расстояние между постройками можно уменьшать до 5 м.

Очень удобна кирпичная баня в виде пристройки к жилому дому. Налицо экономия стройматериалов и удобство прокладки инженерных коммуникаций. К тому же зимой не придется разгребать от снега проходы к бане и бегать по двору с охапкой полотенец или белья.

Проектирование бани из кирпича

При проектировании кирпичной бани разберитесь в назначении будущей постройки. Понятно, что она нужна для принятия горячего пара и воды в оздоровительных целях. Но ведь, кроме этого, в бане можно неплохо провести время. Поэтому, помимо предбанника, помывочной и парилки, комната отдыха будет весьма кстати. Если финансовые возможности позволяют, планируйте сооружение купели или бассейна для вашей бани. При дефиците жилплощади в доме можно запланировать в бане два этажа или мансарду.

Еще один важный момент - определите нужный объем каждого из помещений постройки. Например, парилку не стоит делать самой большой по площади, так как продолжительность пребывания в ней невелика. Для расслабления и чайных церемоний должна служить комната отдыха - делайте ее больше для комфортного размещения в ней нужного количества взрослых людей одновременно.

Обратите внимание на все ответственные моменты проекта бани из кирпича:

1. Окна бани должны быть ориентированы на запад, так можно сэкономить на ее освещении.
2. Вход выполняется с южной стороны. Зимой возле него обычно меньше сугробов, которые весной будут таять быстрее.
3. Согласно СНиП, баня располагается не ближе 3 м от забора, чтобы в случае возгорания иметь к ней доступ со всех сторон.
4. Для парилки оптимальные размеры - от 2,5х2,5 до 3,5х3,5 м.
5. Дверь в парную выполняется с высотой порога над полом 30 см и имеет размер 1,7х0,6 м.
6. Окно парилки всегда открывается наружу, располагается в метре от пола и имеет размер 40х50 см.
7. Полки изготавливаются шириной 70-80 см с высотой от пола 75 см. От верхней полки до потолка должно оставаться расстояние - 105 см.
8. Печь располагать лучше топкой в предбанник, а камнями - в парилку.
9. Дверь между предбанником и моечным отделением имеет размеры 1,7х0,6 м.
10. Открывание всех дверей бани должно выполняться только наружу, так гласит техника безопасности.

После проектных изысканий приступаем к практическому решению нашего вопроса, как построить баню из кирпича.

Сооружение фундамента для кирпичной бани

Для нашей бани будем выполнять армированный ленточный фундамент. Перед его устройством участок под застройку необходимо очистить и снять растительный слой грунта. Разбивка осей и построение периметра будущего основания на местности осуществляется при помощи шнура, колышков и строительной рулетки. Все размеры берутся из проектной документации. Траншея под фундамент выкапывается на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов в вашем регионе.

Дно вырытой под фундамент траншеи нужно засыпать песком и гравием на 10-15 см. Затем оно утрамбовывается и в опалубку устанавливается арматурный каркас с диаметром стержней 12 мм.

Для пропуска вентиляционных каналов в будущую баню фундамент должен быть оснащен соответствующими отверстиями. Они вырезаются в противоположных щитах опалубки и соединяются гильзой из трубы или деревянного короба. Естественно, все это происходит до заливки опалубки бетоном.

Бетон заливается до уровня проектной отметки. После его застывания фундамент нужно накрыть гидроизоляцией и уложить сверху 3-4 ряда кирпичной кладки для цоколя бани. В его последнем ряду оставляем отверстие для пропуска коммуникаций. Трубу сливной канализации прокладываем под фундаментом и выводим ее не менее 5 м за его границы.

В качестве фундамента под перегородки внутренних помещений можно применять полнотелый кирпич.

Возведение стен для бани из кирпича

Чтобы построить своими руками баню из кирпича, для начала его нужно правильно выбрать. Надежные стены возводят только из красного кирпича, так как силикатный его аналог быстро разрушается под воздействием влаги, которая хорошо поглощается его поверхностью. Керамический кирпич более устойчив к сырости, а благодаря своей огнестойкости используется даже при кладке печей.

Способы и правила кладки стен из кирпича

Для стен бани существуют такие способы укладки кирпича:

• В полтора или два кирпича.
• Кладка «в колодец» - это двойные стенки, соединенные внутри между собой короткими поперечными перегородками. Свободное пространство заполняется утеплителем.
• Двойные стены, имеющие между собой воздушный зазор в 4-6 см.

При укладке кирпича важно выполнять такие правила:

1. Первый ряд кладки должен состоять всегда только из неповрежденных штучных изделий.
2. Укладка каждого ряда идет с наружных кирпичей.
3. Битый кирпич можно использовать для заполнения внутренней стороны ложковых рядов.
4. Битый кирпич не применяют для перевязки углов и кладки опорных участков.
5. Перед укладкой кирпич смачивается водой для лучшего сцепления с раствором.

Теперь рассмотрим как вести каменную кладку из керамического красного кирпича.

Подготовка к ведению кладки из кирпича

В первую очередь на готовом фундаменте нужно установить порядовки. Это поможет вести ровную кладку. Это выполняется с помощью отвеса в местах соприкосновения и пересечения стен на углах кладки и на ее прямых участках. Шнуры натягиваются для выравнивания каждого ряда. Чтобы избежать при этом провисаний шнура, через каждые 5 м под него подставляют маячные кирпичи.

Как перевязывать кладку из кирпича

Для того чтобы готовая стена после усадки бани не расползлась по вертикальным швам, необходима их правильная перевязка.

Существует три способа:

• Однорядная цепная система - чередование тычковых и ложковых рядов. Вертикальные швы перевязываются на полкирпича, а поперечные в каждом ряду смещаются на одну четверть кирпича. Эта система довольно трудоемка, но надежна.
• Каждые три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы не перевязывают в трех смежных рядах. Такая система очень подходит для кирпичной кладки колонн и небольших простенков.
• Система «многорядка» - здесь чередуются пять ложковых рядов с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы ложковых рядов смещаются на полкирпича, а тычковых - на четверть. Такая кладка может использовать половинки кирпича, тем самым позволяя сэкономить материал.

Кладка углов кирпичной бани

Первый угол начинают поднимать с укладки в него ¾ кирпича. При малой нагрузке на стены для низа оконных проемов можно применять половинки кирпичей. Чтобы не было смещения вертикальных швов, на одну четверть кирпича складывают версту (верста - это крайние ряды кирпичей в кладке). При кладке нечетного ряда - тычковыми сторонами (кирпич ложится поперек стены), а четного - ложковыми (кирпич ложится вдоль стены).

Внутреннюю версту выполняют любым способом - это зависит от толщины стены. Пустоты в углах закладывают четвертинками кирпича. Геометрия выложенного угла проверяется строительным угольником, а его вертикальность - с помощью отвеса и правила. Незначительные отклонения исправляются рядом выше.

Создание швов кирпичной кладки

Раствор для кладки готовится из воды, песка и цемента. Он должен быть достаточно пластичным для качественного заполнения пустот между кирпичами. Если вы правильно уложите кирпичи на качественном растворе, кладка получится прочной. Толщина ее вертикальных швов принимается равной 10 мм, а горизонтальных швов - 12 мм. Форма швов кладки бывает вогнутой, выпуклой и прямоугольной. Создается она специальным инструментом - строительной расшивкой.

Кирпичные перемычки для проемов в бане

Рядовые перемычки над оконными и дверными проемами используются для пролетов менее двух метров. При их изготовлении необходимо соблюдать горизонтальность рядов и правила перевязки кирпичей в кладке. В высоту рядовая перемычка насчитывает 6-9 рядов, а длина - на полметра больше ширины проема. Перемычки укладываются на растворе М25 из качественного кирпича.

Для изготовления перемычек применяется опалубка из досок толщиной 4-5 см. Иногда ее могут заменить коробки дверей и окон, закрепленные в кладке. В этом случае их древесину нужно защитить слоем рубероида.

Вначале на опалубку укладывается раствор слоем в 2-3 см, в нем размещаются три арматурных стержня диаметром 6 мм, которые запускаются в общую кладку более чем на 25 см и закрепляются, обвязывая кирпич.

Рядовая перемычка выдерживается на опалубке чуть более 12 суток при температуре среды выше десяти градусов и до 24 суток при его температуре до десяти градусов.

Утепление бани из кирпича

Кирпичные стены бани подлежат обязательному утеплению. Если кладка стен выполняется в виде «колодца», пространство заполняется полуметровыми слоями смеси, приготовленной из извести-«пушонки», опилок и легкого шлака в пропорции 2:2:1. Каждый из слоев заливается раствором из извести.

Плиточные утеплители, которые используются при других видах кладки, применять выгоднее. Они крепятся к стене изнутри помещения синтетическими связующими и фиксаторами.

Снаружи кирпичные стены бани можно утеплять листами пенопласта, затем оштукатурить и обшить декоративными панелями.

Баня из кирпича нуждается в гидроизоляции ограждающих конструкций. Выполнять эту работу можно сразу двумя способами:

• Оклеечная гидроизоляция предусматривает оклейку стен рулонными материалами. До этого необходимо заделать все зазоры и трещины конструкций.
• Окрасочная изоляция выполняется обмазкой битумной мастикой в местах проникновения влаги. Мастика готовится из битума, асбеста и извести.

Пароизоляционная пленка укладывается на потолок и внутреннюю поверхность стен перед их обшивкой отделочными материалами.

Отделка бани из кирпича

Наружные стены бани можно оставить сиять красотой облицовочного кирпича. Если такового нет, их можно оштукатурить с помощью цементно-известкового раствора с содержанием легкого наполнителя: керамзита, пемзы или шлака.

Внутренние стены окрашивают или обшивают вагонкой. В парилке обшивка стен и потолка выполняется вагонкой из осины, т.е. древесины, которая в условиях высоких температур не выделяет смолу. Полы и стены в моечном отделении можно облицевать плиткой.

Как построить баню из кирпича - смотрите на видео:

Основная часть постройки выполнена, как сделать баню из кирпича - вы уже знаете. Дело осталось за малым: установить печь, заполнить проемы окнами и дверями, накрыть баню кровлей и настелить полы. Работа еще есть, но вы справитесь!